「你為什麼可以在司馬庫斯玩四天？不就只有巨木群嗎？」從司馬庫斯回來後，這是我最常被問到的問題。實際上，我覺得四天還不夠呢，更何況是多數人安排的兩天一夜；司馬庫斯藏滿了寶藏、除了美景之外還充滿內涵與智慧，唯有多花一些時間用心認識、用腳走過，才能體會箇中奧祕。
司馬庫斯為尖石鄉的黑色部落之一，是全台最深山的泰雅族部落，至1979年才有電、1995年聯外道路才開通；去司馬庫斯的路途遠的要命，明明都已經到新竹了，還須經過三小時上上下下彎彎曲曲的山路，最後終在一片迷濛的霧雨中看到「歡迎光臨上帝的部落司馬庫斯」，這時真想呼喊哈雷路亞感謝上帝，終於，終於到了。
有福同享有難同當的烏托邦
雖然與外界接觸的時間很晚，但部落的經營方式卻很前衛。如果在這待好幾天，就會發現每天一大早族人就會聚在餐廳小廣場前，由部落長老報告例行事情、分配當日的工作，然後所有人投票表決所有大大小小的事情，最後由牧師、長老禱告祝福後解散；部落的一切都由族人共同決定，連嫁娶要送幾隻牛或豬都可以投票。
正因為如此偏遠又遺世獨立，因此有許多珍貴的部落傳統仍被完整的保留下來。在這裡，處處可以聽到泰雅語、連泰雅拼音文字都普遍使用，部落自蓋學校、餐廳、廚房、民宿與小木屋，一同種植小米、養蜂，土地歸部落共有、所得也共享，自有一套如烏托邦國度的管理方式。
如此有理念的經營部落、需要參予的族人擁有相同的遠見，大家能有志一同的經營部落、來自於對部落的強烈認同，這一點，從使用部落中自產的食材做成的風味料理到部落中隨處可見、蘊含部落精神的木雕的便可窺知一二，再再感受到用心傳達理念的心意。
司馬庫斯巨木群
當然來到司馬庫斯一定要來探訪森林中的巨木，這一天，我們和部落中的王牌解說員青年「拉互依」和「祖穆」一起探訪深山中的老爺爺老奶奶們。
司馬庫斯巨木群是九成以上的觀光客來此的目的，步道來回11公里，但平坦好走路跡明顯，非常適合全家大小。不過，如果沒有和拉互依和祖穆一起走就少了許多樂趣，王牌解說員當然不是浪得虛名的。
拉互依除了對自己的部落文化瞭若指掌外、對於植物也如數家珍，跟著他走總會在路邊、不經意的抬頭處得到如發現新大陸般的驚喜，加上他的幽默風趣，總讓步道上充滿笑聲。「這是黑熊爪子抓出來的痕跡。」「這是殼斗科的植物短尾葉石櫟。」「那個山叫麥當勞，因為像個M。」「這條溪叫味道溪，是獵人的冰箱，溪水有著獵物的味道…。」從他熱切的言語中可以深深感覺到他對於這片土地的感情，這裡面有著敬畏、尊重及說不盡的愛護。
司馬庫斯巨木步道之所以能維護的這麼好都要歸功於司馬庫斯部落，族人們除了以自然工法打造步道外，也會自發性的清除步道上觀光客遺留的垃圾，還蓋了廁所方便大家使用，最讓人感動的是每天晚上都會派兩個人在主步道旁的木造小工寮中，監控是否有不明人士進入巨木林中作不法勾當；如此認真且帶著使命感的守護這片森林，不等著政府來支援經費補助，這一份心意實在讓人揪心。
穿過竹林、森林後，我們被層層綠色包圍、一步步走入巨木聚集之處。經過一棵棵大數之後，兩千多歲的大紅檜YaYa Qparung(意思是母親之樹、又稱為大老爺巨木)兩手向上孔武有力的以雄壯之姿站在中間，那一刻，所有的人被這樣莊嚴的氣氛震慑地默然無聲。拿出出發前部落為我們準備的竹筒飯，大家細細咀嚼當中簡單的美味，回想這一路的美好。看著高大的YaYa Qparung以及週遭的巨木森林，我為他們感到安心，因為有一群善良的泰雅族人在守護他們，守護的動機很單純，就是使這片原始林延續、讓子孫能繼續的在山林中快樂成長。
睡於星斗之下、荒野之中
四天的司馬庫斯行程我最期待的莫過於「睡獵寮」這件事，我想像這遠的要命的黑暗部落中最深最深的黑暗森林、有著最荒野中的荒野，讓我可以完完全全與外界失去聯絡，只靠著一塊帆布遮風避雨、過著如魯賓遜的野人生活，實在讓我無比興奮！(但，一兩晚就好，三天以上我應該會開始發瘋。)
不過，貼心拉互依與祖穆為了我們這種體力平庸的平地人還是找了「有點深山又不太深山」的野地，營地雖離道路只需步行十多分鐘、但的確是位於森林當中，且靠著斧頭與鋸子硬劈出一片空地。背著睡袋、睡墊來到空地上，部落的年輕人已經用藍白帆布搭好了獵寮並升起了火；雖然下起毛毛細雨，但我們一起烤火、烤山豬肉、唱歌，並在高聳的長尾栲樹上見著大赤鼯鼠被我們的頭燈照的傻傻發怔，這一晚很精采。
對我而言，最棒的那一刻就是當萬籟俱寂的時候能夠躺在野外中入眠，這一晚雖沒有燦爛的星空，但在微濕的空氣中我感受到大自然溫柔的懷抱，沒有五分鐘就沉沉入睡，而且還聽說睡到打呼。
和大自然一同作息，真的很美好；在遠的要命的部落中野營，更令人難忘。
連滾帶爬的東泰野寒山
新竹尖石鄉的中級山無數，其共同點就是濕滑冷門，沒有幾座山是好走的；但喜愛登山的人來到司馬庫斯絕對要走一回東泰野寒山，因為，保證難忘！
東泰野寒山，沒有故事時是一座標準且普通的中級山；但拉互依跟我們說，b'bu Sasaw是東泰野寒山的泰雅語，b'bu為山頂、Sasaw為影子，日出時從西邊望去，山在司馬庫斯部落形成一個影子，像保護者一般。因為東泰野寒山對於司馬庫斯來說有特殊意義，因此拉互依與祖穆特地開著卡車載我們前往；聽到可以爬中級山，我眼睛整個亮起來，摩腳擦掌的蓄勢待發。
東泰野寒山的登山口有三隻可愛的黃牛看著，打開閘門、在牛牛的好奇的注視下我們一路向上，腳底呈45度陡上，加上泥土路徑濕滑，每個人又抓又爬的自顧不暇，不一會大夥就汗流滿面、指甲中塞滿了泥土。
上東泰野寒的路不長，僅一公里多，但因為陡上三百多公尺，所以彷彿走了很遠；兩個小時後終於站上標高2,111公尺的山頂，此時雖然山頭無展望且天氣不佳，但卻很過癮，再配上背上來的竹筒飯與鹹魚更是滿足，有沒有這麼美味啦！
上山時，手腳並用、下山時，變成連滾帶爬，加上前面同伴一路用屁股走路，山徑滑上更滑，我走在後面簡直像溜滑梯，深刻的體驗到b'bu Sasaw的箇中滋味，一路雖時有驚險，也都安然度過；東泰野寒山的影子保護著司馬庫斯、也保護著我們。
一杯馬告咖啡、回味無窮
四天後，我在部落的咖啡廳中點了一杯馬告咖啡，回想在司馬庫斯的點點滴滴，覺得一切都好酷。
我能感受到司馬庫斯努力過生活、想要延續部落精神的用心，也可以感受到想要在觀光衝擊與部落理念上取得平衡的心情，因此來到這裡，必須倒空自己、才能裝滿回去。
他就像是加了馬告的咖啡，雖是咖啡，卻有種迴盪在舌尖上的獨特味道，這種奇妙又美好的感覺，絕非兩天一夜匆匆一撇的行程能體會；既然都已千里迢迢的來到遠的要命的部落，值得多花一些時間品嚐其中的滋味，這樣的滋味就像馬告咖啡，才下舌尖、又上心頭。
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