玉山對於攀登百岳的人而言，他所存在的意義與他那全台最高峰的稱號，都成為見上她一面的最大理由。
這座身為布農族與鄒族的聖山，以及日治時代成為超越富士山的『新高山』，山頂上從原本的新高祠，經歷了于右任銅像最後改立為現今所見的巨石，在這歷史的洪流時間軸上她不僅存在著政治意義，更是一種信仰與榮耀的象徵。
當然了，你可以完全無須理會這些過往歷史的繁文縟節，就做個單純的登山人，專注在你的腳步，專心在每一寸美景之上。
山很開放，容許我們最大的自由，無論你用甚麼觀點來爬山，我相信她都會接納來自四方的觀點的。
無論你想讓你的登山之行行成為文化之旅，亦或是場挑戰體力的競賽項目，山就是這樣，順應你的選擇而不強迫你的選擇。
紀錄與每一座山的感受也是如此，有些人偏好記錄下那種登頂氣勢磅礡的感受，有些人則傾向於寫下過程的感動。
大叔曾說過，每一座山有每一座山的滋味，對我而言，沒有哪一座山是鳥山，個別的滋味與領略端看你怎麼回憶與她相處的。
【出發】Day 1 前往排雲山莊，與玉山西峰相遇之旅
目前攀登玉山主峰大多以塔塔加西面的路線為大宗，過往東面的八通關相對起來硬的多，所以較少人選擇從這段攀登主峰，重裝上風口絕對要你雙腿有得受的。
這也導致塔塔加服務處常常也是人山人海，即便沒打算要攀登玉山也可以在登山口照張相是吧。
從服務處到玉山登山口的接駁車也變成了一門生意，單趟100元，如果不願意花這個錢踢個3K也不是不行啦。
從登山到排雲山莊一共8.5K的路程，整體就是腰繞然後爬升787 M到排雲山莊的過程，路程並不算困難，爬升也相當緩和，於2.7K可以抵達玉山前峰登山口，如果有時間是可以去前峰上面看看，但單程0.8K陡上400M的
路程不算輕鬆就是，我們這次的一天出發的時間較晚，無法順道去晃晃。
這段腰繞的路程一路伴隨著你的就是『輕撫的微風』。
之所以會成為玉山最輕鬆的路線，不外乎在於她並沒有讓你窒礙難行的打頭風，
這段輕鬆愜意的過程中，你能感受到山向的溫度變化，迎光面讓人不免想脫掉身上每一件讓自己噴汗的衣物，但一個轉角進入到背光處，你又會覺得巴不得想把背包內能維持體溫的每一件保暖層拿出來。
所幸在這段路程之中，這輕撫的微風讓人在感受到悶熱時能替我們消解一下太陽的熱情，也能在陰涼處提醒大家該做的保護還是得做。
不得不說，這邊的風真的很舒服，既不強烈又不讓人無感，像是一位跟我們一起行走的山友，一位不會亂靠杯的好咖。
8.5K的距離並不會算很遠，在時間內(標準多為PM 2:00前)抵達到排雲山莊後，玉山西峰就是一座非常適合去閒晃看看的百岳山頭。
玉山群峰本身呈現放射狀，也就是說大多山頭你得專程去見她一面再原路回來。
玉山西峰也是一個典型的例子，排雲山莊旁一條專門路線，就是通往這座充滿歷史意義的山峰。
玉山西峰最為讓人稱道的，並非她是身為百岳之一的條件，而是位於她之後100M的西山神祠，這座位於日治時代的高山遺址，在穿過了兩個時代的哀愁，在替換了不同神座的象徵，仍佇立在山頭上的她，不變的是守護為著山友們的安全。
前往西峰的風更為和煦，讓這段2K的路程非常輕鬆。
一路沒有激烈陡上陡下的路程，讓人很快就能到達身處林間的玉山西峰。
要往西山神祠得再向前100M，不到一會兒就能看見屋頂已經用鐵板加強的神祠。
這座古典的日式神祠有著標準的日式規格，包含鳥居與日式寺廟的形式，唯一不同的是裡面的神祉變成了我們熟知的觀音大師。
說來神明們在這歷史洪流裡也是不能自己的，每一座神祉被人請來無非都為了守護著這山林間的安全，看著觀音大士穩坐在日式神祠裡面，不由得感覺到，人類把自己的偏見交給了神明去表達呢，將我們的偏見交給沒有表達權力的神祉們，人類真的是很聰明呢。
如果神明會說話，大叔相信她一定會說：『你們人類可不可以不要這麼幼稚?』
在虔誠的祭拜了神祠裡面的神祉，再回到玉山西峰享受一下那短暫的登頂虛華，就開始往排雲山莊的回程前進。
回程正巧見著了明天那座被夕陽照的發亮的主峰。
排雲山莊是一座大家朝思暮想的山屋，在身處必經之道以及全台最高峰的加持下，她一位難求的熱烈盛況相信所有人都感受過了，連續落馬幾十次的山屋抽籤，是所有登山者在此最難忘的回憶呢。
在這如果你願意花點小錢，這邊也會很樂意提供你一頓可以吃粗飽的餐點和熱湯，讓你能省下一些不必要的重量，如果你仍堅持要自己煮的話，就要勞煩你前往山屋左邊去開伙一下。
山莊內的寢室比起其他一般山屋如七卡，多了道隔間的防護，雖然不能保證你身旁的山友們都是那位擁有絕對山屋禮儀的人，但至少可以免於大隊人馬的侵擾。
如果不這麼累，花點時間坐在屋外看看這裡的夕陽與雲海，既然都上到了山頭上，不妨拋下平地的煩憂，愜意的享受這難得的美景與寧靜吧。
享受一下這時既平靜又輕柔的風吧。
【Day 2】玉山主峰、東峰與北峰
為了玉山主峰的夕陽，凌晨2點起床已成這裡的標配。
所以似乎也不用刻意設定鬧鐘，在這萬物沉寂的時刻，山莊內卻顯得異常熱鬧。
這時大叔也才發現，準備出發前往玉山主峰的還有許多來自日本的年長者們，看著他們平均60歲以上的年齡，我不由得佩服一個國家對於登山熱情的培養，讓他們能忘卻年紀的限制，為的只是見上一面曾為她們國家最高峰的那座山嶺。
在前往風口的2 KM其實非常好走，但清晨冷冽刺骨的寒風才是讓人倍感疲累的原因。
隨著一路之字形的腰繞路線向上前進，抬頭就能見著閃爍的燈光們，這些擁有相同目標的人們，走著相同的路，前往相同的目的地。
大叔說，如果人們在山下如同山上那般單純與一致，紛爭至少減少到剩下10%不到吧。
在越接近風口越能感受到風勢的強勁，彷彿要考驗你登頂決心一般，耳邊呼嘯的聲音不絕於耳，更重要的是，她還冷到不像話!
玉山因身處這樣的特殊地形，讓你在抵達風口的鐵籠處更能深深感受那股惡意的風勢。
在玉山主峰與北峰叉路口，將裝備換成輕裝，並將能防風的全穿在身上後，前往主峰最後200 M是越接近登頂那股風越是不客氣，像是一個愛惡作劇的頑童，有事沒事就忽然大力拉扯你後腿一下。
但這一切，在站上玉山頂峰那一刻的瞬間則完全煙灰飛滅。
像是給你的最後考驗結束了一樣，像是山神給願意堅持你的禮物一般，山頂的風相對平靜，像是告訴你說
『孩子，恭喜你抵達了，接下來就讓我們好好一起欣賞這山頂上的美好吧』
於是，我們就接受她的邀請，等待著從玉山東峰後的日出美景。
這就是所有人引頸期盼的玉山主峰日出啊。
在看過了許多山頭的日出，玉山主峰的日出對大叔我而言並沒有特別的悸動，每座山頭都有每座山頭的美好，每處日出也都有她專屬的別緻，玉山上的日出也是這樣，擁有她專屬的美，但也不因此強奪了其他人的風采。
日出的一刻，山上的喧鬧戛然停止，連風似乎都順著大家的意，變的緩和且溫暖了起來。
享受了玉山日出後，接下來就是前往那座覆蓋鐵杉林、號稱十峻之首的玉山東峰，來回約3 - 4小時。
前往玉山東峰的路線在玉山主峰的後方，單程1.6K，但必須先下降約300M的高度，在沿著兩峰間鞍部行進，最後的重頭戲則是沿著東峰基底向上幾近垂直上攀的路線。
除了剛下鞍部的路線稍不清晰外，其餘都很清楚。
走在這段路程上，每每回頭就是那最壯麗的台灣最高峰，前面則是聳立的天壘峰。
從東峰基底向上爬升是這趟最累人的一段，許多人將登山杖先放在基部，因為待會得開始手腳並用了呢，對於用不習慣的人實在有點妨礙，你也不會想要絆了自己一腳的居然是那支自己多年的好戰友。
在攀登東峰的路線上，沿線都有確保安全的鐵鍊，手點與腳點也都很明確，只要你不做大鵬展翅的特技動作，跌落懸崖是沒有這樣的機會的。
但每每看到這樣充滿雙手最好抓牢牢的路線，就不免想到已成歷史的過往前輩們，他們是在怎麼樣的心情決定爬攀上這座山頭的呢?
如果生在過去，大叔是否還能有這樣明知一失足成千古恨，但仍勇往直前的熱情呢?
看看自己褲子的一大包，我想，還好我是生在這個時代。
東峰上與主峰相望，更能眺望著北峰上的氣象站，那個我們下一站要前往的地方。
相較於主峰東峰這座山頭上的人就少了許多，能讓人好好環顧四周，欣賞這座排名第三的百岳。
山頭上的風勢雖然依然強勁，但已不如風口至主峰那般刺骨，頭頂上的豔陽讓我們感受到這股來自山神她給予的暖意。
在與山頭致敬後，也是到該啟程回玉主的時候了。
上山容易下山難在這段路程顯的格外警世。
回到玉山主峰後，接近中午的主峰不僅格外耀眼，更能感受他身為最高峰的氣勢，環顧四週俯首連綿的山巒，連接藍天上變化萬千的白雲，多麼讓人著迷的一刻。
美好的時間過得非常快，尤其是你在山頂上聽風和自己對話的時候。
再怎麼不捨，我們都得回到風口把我們的裝備上肩，然後開始面對那視覺效果極度驚悚前往北峰的碎石坡。
下坡其實不是特別難受，難受的是每往下走一步就會想到回來時那往上的那一步，怎麼去就怎麼回來，爬山人的自覺在這時展露無遺，每個人臉上都載明了ㄍㄋㄇㄉ這樣的厭世感受。
在抵達最低點鞍部的時刻，回首從風口下來的碎石坡，在感嘆大自然的鬼斧神工之際，每個人都淡淡地訴說著：『明天還要從這爬上去啊…』
大叔就是喜歡登山人這份務實，哪怕美景在前，也不忘預想最實際的那一時刻。
在前往北峰的最後碎石坡，短短的400 M讓人覺得似乎有爬不完的坡，眼前的氣象站也有著怎麼走都接近不了的錯覺。
拖著每一步都是為了那座能從一千元大鈔角度看主峰的視角，人的堅持總是能在很特別的地方爆發，為了那隻帝雉背後的主峰，背上的重量再重也有了扛上去的勇氣。
大叔說，人是需要信仰的，無論你信仰甚麼，她總是能在你覺得我已無法堅持時，再額外多給你堅持的那10分鐘。
人類既聰明又愚蠢，既自負又謙虛，既理性又感性，我們就是這樣一群矛盾的生物。
山的包容力真的很大，哪怕你集合所有的矛盾於一身，她依然會張開她的懷抱接受你的，如同她接受大叔這個極端矛盾體一般。
無論你信仰著甚麼，這時就信仰著你那座仰望的山頭吧。
抵達到玉山北峰氣象站，卸下背上的裝備後總算能喘一口氣了，順便轉身看看那一千元大鈔上的美景。
玉山北峰就在氣象站右邊的路，全程不用一分鐘。
在北峰之後還有一座北北峰，雖未名列百岳，但大叔仍覺得非常值得一去，視野是平常所無法見到的景觀。
過往如果有人問大叔要看雲海要去哪個山頭，大叔首推北大武的喜多麗斷崖，在這次玉山北峰的雲海，卻是大叔看過最震撼，也是最讓人難以忘懷的雲海。
我該怎麼去用言語形容我眼前的這一片景象呢?
如果真有造物者，她是否也會被自己所創造的這一片所感動?
我想，這種最貼近原始的感動，這種最難以言喻的壯觀，就是給予登山人最大的獎賞吧。
【Day 3】回程: 玉山北峰-->排雲山莊-->玉山前峰-->玉山登山口
玉山北峰的日出雖不比主峰上的壯麗，但卻有著無盡的遼闊感，比起見著主峰日出的雀躍，北峰日出給人一種無比屏息的寧靜感，共處的時間雖短，但那一種無須言喻的感受，別於主峰上的悸動，完全驗證了大叔所說，每座山都有每座山她獨特的美好，在於你如何與她共處，而非想要征服甚麼。
回程最讓人感到壓力的莫過於風口下來的碎石坡，昨天怎麼下來，今天就怎麼上去。
這段回到風口的風，被大家戲稱『靠夭之風』，是這段旅程最不客氣也最不友善的風，不僅在上升時不斷迎面給予我們痛擊，更讓大家感受這段寒冷的辛苦程度，像是最後一道考驗一般，耳邊呼嘯的風聲，讓回到風口的我們有著一股戰勝自己的驕傲感。
站上主峰與北峰叉路口後，這陣風忽然也不再是那麼惡意，反倒讓我們感受到那股『歡迎你們重回於此』的親切感，這段回到排雲山莊的路程，也在周遭的風景下輕鬆達陣。
就剩最後回到登山口的8.5K了啊。
大叔此時忽然有點落寞感了，要道別這三天與我相伴的山頭們，感覺有點失去甚麼的落寞呢。
在回到2.7K的前峰登山口處時，因時間還早，大家一起去體驗了上前鋒的石瀑，這段短短0.8K的路程要上升至少400M，雖然大夥都是輕裝出發，但不免仍是氣喘呼呼。
玉山前峰常是想體驗玉山或是百岳初體驗人的首選，她不算是一座艱難的山頭，但上升的高度也絕對讓你難以忘懷，來回3-4小時的路程，你就能了解到她並非一般人所說的那樣愜意輕鬆。
抵達到玉山前峰後，首先見到的就是那座西峰後嬌羞的主峰，從前峰的角度觀看主峰就能見到最含蓄的主峰，像是那種猶抱琵琶半遮面的景色，這邊所看到的不再是壯麗遼闊的玉山主峰，如果想見一見一位壯漢婉約的一面，從前峰就是一個最好的視角。
回到玉山登山口正值烈陽高照，身旁的徐風讓大叔無比舒暢。
在卸下背包等待接駁車之時，望著那巨石旁的登山口，大叔不禁心想：
如果可以的話，要我再進入一次也無妨啊!
不過現實生活是殘酷的，不工作就得吃土，雖想要與高山們長相思守，但回到塵世間的人們自然就得依照塵世間的規則，人生總是在眾多取捨下做出妥協，這妥協永遠不會盡如你意，更不會讓大部分的人滿意，我們能做的，就是將我們與山相處的每一刻記錄下來。
畢竟，這才是真實的人生，不是嗎?
我們都是在真實人生下活的，哪怕在山上只是如夢一回，我們也都甘之如飴。
或許，這就是身為登山人的哀愁吧。