為了讓時間比較充裕，以及山下玩樂行程的安排，將原本三個晚上的住宿地點從新宿歌舞伎町的東橫inn，改為河口湖的旅館。富士山進入夏日開山季後，河口湖進入登山旺季，這區域的住宿讓我們的費用大幅增加。相對也是有好處地，經過前一天的長途跋涉，今天能夠從容不迫的移動，前往吉田口登山道的五合目。
鬧鐘設定在清晨4點，天光微微亮起，眼睛還睜不太開，抓了單眼相機，想在日出之際，拍攝富士山在湖面的倒影。這時就覺得，湖舞家的位置實在太好了，想看富士山，推開大門，走幾步就到湖畔。
清晨的天色有點灰蒙，月光仍高掛天幕，富士山腳下帶著濛濛薄霧，湖面逆富士的畫面不夠清晰。好在山頂沒有被雲霧盤繞，天氣看似不錯，安心回房間睡回籠覺。
飯廳一開，想不到，只有一桌是日本旅客，其他全是自助的台灣人及香港人。餐盤上的菜色多樣，多到桌子都快擺不下，平時很少吃早餐的我，倒是有點不知道該從哪一道下手。
鮭魚肚的油光很引人注目，有夠亮眼，就從這道開始吧。最後還有一整串的小葡萄收尾，吃完會覺得美好的一天要開始了。
我們打算早點到河口湖駅，想搭更早的車上山。於是請湖舞家幫忙打電話叫計程車，快速移動。想不到這裡的計程車業者很有原則，不接受臨時叫車，要前一晚預約才肯來接。
無妨，回到原計畫，就搭河口湖周遊巴士 (河口湖周遊バス)慢慢移動。
背上背包，推開大門卻發現，富士山頂已經被一團歪七扭八不成形的雲給包了起來，有點像火山噴發雲的感覺。
河口湖周遊巴士 (河口湖周遊バス)的站牌就在附近，最靠近的是音樂盒之森美術館站 (河口湖オルゴールの森美術館)。音樂盒之森美術館外圍的花花草草就已經讓人置身歐洲宮廷的錯覺，看過網站的相關介紹，園內的造景更是不得了，只可惜這趟我們沒有安排這景點，有待下回再來訪了。
巴士非常地準點，我們搭上了第一班返回河口湖駅的車。小巴士迷你精巧，也是日/英/中文的螢幕顯示及廣播，還會顯示個站票價的資訊。只是空間不大，就算我們背的只是中型背包，也佔不少空間，總覺得對其他乘客不太好意思。
天氣大好的時候，河口湖駅的背景是有富士山作伴，但今天雲霧依舊包覆著山頂，無緣。
10點的車站已經聚滿了人潮，站內的餐廳與紀念品專區也人聲鼎沸。面對琳瑯滿目的商品，很想逛，但得強忍住購物的慾望，趕緊前去買車票，換搭富士登山巴士。
駛進駛出站前廣場的巴士，一班接一班。有從新宿來的高速巴士，有我們剛搭乘來的河口湖周遊巴士，還有搭往西湖的懷舊周遊巴士，以及主打文化遺產的富士山世界遺產巡迴巴士，當然還有我們接下來要搭乘的富士登山巴士。眾人井然有序排隊，等著前往各自的目的地。
每一條路線的巴士都有各自特殊的彩繪。最令我喜歡的是，富士山世界遺產巡迴巴士 (富士山世界遺産ループバス)上帶著浮世繪風格的富士山。
10點40分，富士登山巴士準時出現。相較之下，這輛車的外觀顯得樸素許多。
富士急行 (ふじきゅうこう / Fuji Kyuko)經營富士急行線 (ふじきゅうこうせん)，也就是大月線 (おおつきせん)與河口湖線 (かわぐちこせん)的鐵道事業之外，在河口湖這裡還有富士急高原樂園 (富士急ハイランド)、天上山公園纜車 (天上山公園カチカチ山ロープウェイ)、富士五湖高速巴士 (高速バス)，以及現在要搭的富士登山巴士。
他們看準絕大多數的登山客，都是安排兩天一夜的行程，推出兩日間有效的來回車票，票價2,100円，比起購買單程票1,540円划算許多。
在車道尚未開通前，古時登富士山的古道是從海拔860M的有名景點 - 北口本宮富士浅間神社開始，然後抵達海拔1,450M的馬返。馬返顧名思義就是後段道路陡峭，無法繼續當騎兵，要向馬兒道別，徒步行走，成了古道的登山口，此趨近去之後就成了富士山信仰的神聖領域。
從馬返到山頂，分為一合目到十合目。車道開通後，四條登山路線 - 吉田線 (吉田ルート / Yoshida)、須走線 (須走ルート / Subashiri)、御殿場線 (御殿場ルート / Gotenba)、富士宮線 (富士宮ルート / Fujinomiya)都能從五合目起登。其中以富士宮線的五合目海拔2,400M最高，御殿場線的五合目海拔1,440M最低。
到富士斯巴魯線五合目 (富士スバルライン)的車程50分鐘，很快我就進入夢鄉。只能說到目前為止搭乘的大眾交通工具都很舒適安穩，而且又有中文廣播，目的地也是終點站，就很安心的入眠。
醒來下車後，發現自己突然來到一個人聲鼎沸的地方，觀光客及登山客群聚一堂，登山服飾及裝備五彩繽紛，有如夏季登山慶典。
雖然迫不及待要出發，仍是要吃飽再上。隨意挑了一間食堂，很幸運挑到了賣富士山噴火咖哩的富士山みはらし。清盤後，盤底還有"想要開始去爬山：登山1年級生"的作者鈴木智子的插畫，富士山正對著你大笑。
富士斯巴魯線五合目是個很可怕的地方，琳瑯滿目的商品，每項都會讓人愛不釋手，很快錢包就會被清空。勉為其難地收起逛街shopping的慾望，忍住只先買一根金鋼杖，頭也不回地離開這個會吸錢的黑洞。
富士山的開山季節要等到7月山頂雪融的差不多之時，9月又會閉山。一整年只有2個多月的時間可以攀爬登頂，每到7月及8月，就會湧入世界各地的登山客，熱鬧非凡。
2013年6月22日列入世界文化遺産之後，起登處設置了一處捐獻區，山友可以自由捐獻富士山保全協力金，金額1,000円，用作維護生態及設施的資金。
毫不猶豫地就掏出鈔票捐獻，也獲得回饋的紀念品。
紀念品有一本登山沿途詳細資訊的小冊子、一張吉田路線的簡易地圖、一張標示沿途wifi熱點及帳號密碼的書籤，還有一個小胸章。
胸章與書籤上的圖案，是出自浮世繪畫師 - 葛飾北齋的作品，取自《冨嶽三十六景》。胸章的圖是甲州三坂水面，倒映水面上的逆富士，並非鏡像，而與實景左右相反，山頂也有了雪冠。書籤上的圖案是凱風快晴，夏季融雪後，被曬的紅通通，變成了赤富士。
我們從海拔2,305M的登山口出發，走上又平又寬廣的康莊大道。
一小段路後，來到泉ヶ滝，今天這個小水瀑呈現沒有水的狀態。繼續往前走就會到吉田口五合目、星觀莊及佐藤小屋，我們則要右上行，牛刀小試，緩緩爬升，要開始往富士山山頂邁進。
吉田線、須走線、御殿場線、富士宮線四條登山道都是獨立的上山道，不太需要擔心中途會岔到別條路線。也只有吉田線與須走線在本八合目之處，會匯合成同一條。指標也會用顏色來區別。吉田線登山道的指標會用黃色標示，須走線是紅色，御殿場線是綠色，富士宮線是藍色。再辨別不出來，那就跟著上山的人群走就對了。
六合目前的明隧道，遠遠地就傳來陣陣廣播音。一開始還很好奇，猜想是哪個登山團體的領隊拿著大聲公，輕柔地呼喚自己的隊伍。日文嘛，反正也挺不懂，就不以為意。想不到，不一會我居然聽懂了！原來是除了日文外，還有英文與中文的廣播，不停輪番播放，友善地提醒登山客即將進入山區，要注意登山安全等等等。這細微不致的貼心提醒，讓我快要佩服五體投地了。
六合目安全指導中心 (センター)之後不久，就是六合目的山小屋 - 雲海客棧穴小屋，但是休館不營業。我們繼續走上一個接一個的之字坡，一路相連到山頂。
維護邊坡的鐵籬牆，也盤鋸山腰，山小屋像似堡壘，鎮守著領地。我們像是江戶時代的忍者，準備闖過每一關關卡，完成山頂的最終任務。
山坡的邊際與天連成一條斜線，這樣的景象很新鮮，把富士山圓錐狀的山型表露無遺。
離開六合目後，別說樹林，就連一顆高大的樹木都沒有，這也是富士山獨特之處，也與台灣山林差異最大之處。在六合目與七合目之間，只剩低矮的樹叢，沒有樹蔭遮蔽，我們走在火山地形的碎石沙礫上，只能任由陽光曝曬。
七合目第一間小屋 - 花小屋，海拔H2,700M，抵達。從花小屋開始有燒印的服務，掏出300円，金鋼杖上就多了一個不動明王的圖案。
登山的人實在是太多了，一旦遇到稍微需要爬升的地形，就開始塞車，想快也沒辦法。
花小屋上方不遠處就是日の出館，海拔H2,720M，稍微瞄一下販賣的商品就快速通過。
トモエ館，海拔H2,740M，也是快速通過，一來也是裡面都坐滿了人，想消費也沒位置坐；二來是日の出館及トモエ館的燒印圖案都不心動。畢竟，若是到山頂前的每一個山小屋都燒印，資本可要非常雄厚，只能挑中意的圖案再下手。
山小屋不是一個能夠久待的地方，太多吸引人的飲料及零食，如果還有限定商品，皮夾裡的福澤諭吉、樋口一葉、野口英世、夏目漱石就會飛快地出走。
可是限定的商品，喜歡就要馬上下手，不要猶豫，錯過了這個村，就沒那個店！也別想說下山還有機會來買，因為上山道與下山道路線不同，錯過不再，只剩殘念。
抬頭仰望，下一個山小屋又是在不遠處。每過一個山小屋，我就以下一座山小屋作為目標，期待著下一個燒印的圖案，也抱著尋寶限定商品的心情，步步邁進。
七合目到八合目之間有7間山小屋，幾個之字坡後就又出現一間，反倒覺得是來逛小賣店，爬山倒是其次。
鎌岩館，海拔H2,790M，這的燒印是安產の神，也不知道哪根筋不對勁，可能是覺得圖案很溫馨，也可能覺得前面兩間山小屋都沒有燒印，就掏出了300円。
鎌岩館後方沒幾步路，就是富士一館，海拔H2,800M。在此買了罐水，坐在小屋前休息。其實也不是特別累而需要久停，而是登富士山有個不成文的共識，那就是店家只回收自己販售商品的垃圾。也就是說前一家買的礦泉水，走到下一間喝完想丟空罐，很抱歉，店家不收。沿途也不會有垃圾桶可丟，只能一路背上山，陪你登頂再下山。所以呢，不想背，就只能在店家前喝完歸還。
雲霧時開時閉，太陽曬太久時，就聚集讓我們降溫一會，爬地喘了，就消散讓我們享受登高望遠的美景。
前方的鳥居在陽光下閃閃發亮，呼喚我們繼續向前。
在日本的信仰中，踏入鳥居後，就是進入神的領域。但沒那麼快，這裡的鳥居是鳥居莊的迎賓門，才到本七合目，海拔H2,900M而已。
鳥居莊的燒印圖案就是鳥居，燒印的師傅就坐在榻榻米上，專注地烙著金鋼杖。
窄窄的走道，擠了滿滿的山友，原因是鳥居莊後的路況變得較陡，路幅窄小，壅塞的狀況又出現了。
上到東洋館，更多的山友直接席地而坐。這也難免，東洋館已經在海拔H3,000M左右，更何況此處有比下面幾間山小屋更寬廣一點點的腹地。
東洋館是七合目的最後一間山小屋，接下來不再是走10分鐘就有山小屋，而是直接陡上八合目。那麼多山友坐在東洋館外，我想，這也是另外一個原因。就連我看到在陡坡上塞住不動的情形，都忍不住找個地方坐下小憩。
離山下愈遠，綠色植被就愈疏少，紅通通的砂土搶贏了領地，但是過了這個夏天，就又要覆蓋在白皚雪冠之下。
陡上八合目之漫漫長路，累了就停下腳步，欣賞美景。
八合目的一間山小屋是太子館，海拔已經來到海拔H3,100M。冠上太子這兩個字的名稱，聽起來就很不凡。相傳此處是聖德太子騎馬上富士山休息的地方，至於聖德太子是誰？他是日本飛鳥時代(西元7世紀)的一位政治改革家，也是舊版一萬日圓鈔票上的肖像人物。不過，我反倒對聖德太子如何騎馬上富士山，感到比較好奇呢。
太子館的燒印很大方，300円有兩個圖樣，一個是六根清淨，一個是太子館及海拔高度。烙印的同時，稍微留意了一下販售處，看來也沒有特殊限定商品。
太子館後是蓬萊館，海拔H3,150M，再下一間就是我們今天休息的白雲莊。
經過好幾個之字坡爬升，感到腳愈來愈沉重，速度也愈來愈慢，終於在半小時後，走到今日落腳處的白雲莊。
- 富士山八合目山小屋 - 白雲荘(はくうんそう)：http://fujisan-hakuun.com/
靠著小雙及大樹的關係幫忙訂房，我們被安排在2樓後方安靜的小隔間，不會被大隊伍打擾，又在最角落，走道還有空間能夠放置背包，真是不錯！
看到鋪好的棉被及柔軟的枕頭，真想直接撲上去。但是還有晚餐等著我們，就先讓枇杷膏跟仙草蜜休息休息吧。
白雲莊的燒印當然不能少！這兒的燒印是一個葫蘆造型，上面烙印著仙行白雲莊。我想這裡時常在雲海之上，讓人有如仙人一般，騰雲駕霧。
白雲莊海拔H3,200M，前方有一大塊空地，就連不是投宿於此的山友，也會忍不住停下腳步，駐足休息，看看山下迷人的景色。薄薄雲霧中，隱約可見山中湖的模樣。
再往上還有八合目的元祖室、富士山ホテル、トモエ館、江戸屋，以及八合五勺的御来光館。到白雲莊的隊伍已經少很多，大多都投宿再下面的山小屋。然而，今天能爬愈高，對明天愈有利。看到那些繼續前行、投宿更上面的山友，我也只能內心給予祝福與打氣，畢竟我自己走到這裡也累了，繼續再往上爬會是場硬仗。
久聞日本山屋之乾淨舒適，設施又先進，今天終於領教到了。雖然上廁所要付200~300円，但是裡面的免治馬桶，坐上去暖暖的，就又覺得花錢值得了。這也是台灣山屋望塵莫及的境界，這樣的差異主要也是日本山屋是以商業經營為主。
今晚晚餐是漢堡肉咖哩飯，簡單卻美味，不過份量倒是有點少，意猶未盡。
不像在台灣山屋冰冷的硬地板，冷到都不想動，什麼事都不想做。白雲莊屋內很暖活，還有舒服的榻榻米，再配著熱茶，還有咪寶媽請客的味增湯，連毛帽跟保暖衣都不需要。飯後就來幫吉祥物拍照吧~
連在顧小販店的店員也拿出櫥櫃內的長毛象，一起加入吉祥物疊疊樂的行列。
今日從五合目爬升到八合目，除了燒印外，就只買了一張500円的富士山立體明信片，沒有發現其他特別商品，明天要更努力搜尋！
晚上8點，河口湖上空的雷雲蠢動，山中湖上的雲也開始聚集，慢慢遮蔽山下燈火。今年4月神山突如其來的大雨，沒收大家的登頂，等等再幾個小時就要繼續踏上登頂之路，雲究竟會不會散，或是會不會爬上來更高處，實在令人很不安心。
喝了杯富士山自然湧泉釀造的"大雄峰 甲斐的開運"清酒，壓壓心中神山的陰霾，也能助眠。接下來，預計半夜12點起床，再出發。
2015.08
日本富士山 Day 1 - 行きます．奔向河口湖：http://laxic.blogspot.tw/2015/09/day-1.html
日本富士山 Day 3 - 富士山頂上．鉢巡．劍峰：http://laxic.blogspot.tw/2015/10/day-3.html